ООО «Твой дом» Строительство, инженерные
системы, отделка
WhatsApp +7 (495) 134-55-22
  1. Главная
  2. Статьи
  3. Ленточный фундамент
13 января
Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Строительство частного дома всегда начинается с возведения основания. Надо отметить, что вне зависимости от того, какая технология строительства надземной части дома выбирается, формирование фундамента является самым трудо- и финансовозатратным мероприятием. Однако среди оснований для дома также существует градация. Определим их типы в сравнении:

Ленточный фундамент

На первый взгляд может показаться, что безусловным лидером здесь является фундамент плитный. Однако использовать его для возведения капитальных конструкций допустимо далеко не всегда – его несущая способность не сопоставима с той же бетонной лентой. А вот как раз последняя способна нести нагрузки, которые позволяют выстраивать на таком основании как легкие деревянно-каркасные дома, так и кирпичные.

Вообще, ленточный фундамент по статистике - самый распространенный тип основания частных домов в РФ. И, глядя на таблицу 1, не без причины. В связи с такой высокой популярностью, представляется разумным подробно осветить все этапы и нюансы возведения ленточного фундамента на страницах данной статьи. Итак, ленточный фундамент пошагово.

Подготовительные мероприятия – разметка котлована

На самом деле все должно начинаться с определения типа грунта, который присутствует на месте предполагаемого строительства. Дело в том, что слишком рыхлый или песчаный грунт при выкапывании траншеи (а именно она и будет котлованом, где впоследствии разместится ленточный фундамент) не будет устойчив. Он сразу начнет осыпаться и к концу завершения земляных работ может статься, что их нужно проводить заново, потому что изначально геометрически ровная траншея превратится в оплывшую канаву.

Чтобы этого не случилось, в местности с неустойчивыми, рыхлыми грунтами, а также там, где доля песка превышает 45%, требуется проводить укрепление выкапываемых траншей. Обычно это делают с помощью опалубки, которая также будет формировать пространство для заливки внутрь бетона. Только заранее подготовленные щиты опалубки размещают в свежевыкопанную траншею не потом, а сразу (не дожидаясь разрушения стенок траншеи). Разумеется, это требует соответствующих допусков при разметке.

Минимальная толщина бетонной фундаментной ленты – 40 см. Меньше нельзя, ибо это будет влиять на прочность ленты в связи с вертикальными нагрузками, приходящимися на нее. Фундаментной ленты минимальной ширины вполне будет достаточно для деревянных домов и всех типов каркасных сооружений при любой этажности. Что касается кирпичных домов (высотностью до 2 этажей плюс крыша), здесь следует исходить из правила:

  • если толщина стен в 1 кирпич, то допустимая ширина ленты – 40 см.;
  • если толщина стен в 1,5 кирпича, то ленту нужно сооружать, шириной в 50 см.;
  • если толщина стен в 2 кирпича, то ширина ленты должна составлять 60 см.;
  • если толщина стен превышает 2 кирпича, то ширина ленты должна соответствовать ширине стены плюс 5 см.

Таким образом, в зависимости от качества грунтов на объекте строительства существует 2 варианта устройства траншеи:

  1. Если грунты плотные (суглинистые или глинистые), то есть, стенки траншеи не осыпаются, не оплывают и держат форму, то при возведении бетонной ленты можно будет вообще обойтись без опалубки. В этом случае после подготовки песчано-гравийной подушки всю траншею (по контуру) нужно выложить гидроизолирующим материалом, затем внутри установить арматурный каркас и можно заливать бетон. Поэтому ширина траншеи при ее формировании должна четко соответствовать ширине требуемой ленты.
  2. Если же траншея из-за чрезмерной рыхлости и нестабильности грунтов форму не держит, то в данном случае при ее выкапывании нужно брать припуск в 10 см. к ширине для размещения и укрепления щитов опалубки.

В соответствии с российскими строительными нормами, траншея должна располагаться на удалении, не менее 3 метров от границы участка или же от другого ближайшего капитального строения.

Глубина траншеи

Для чего вообще нужно делать фундамент и от чего зависит глубина его залегания? Все дело в глубине промерзания грунтов. Принято говорить, что вода и температура способны разрушить все, что угодно. И это действительно так: при охлаждении вода в объеме уменьшается, но вот при замерзании – происходит ее расширение. Причем, почти что на 10% (айсберги за счет этого и держатся на поверхности). Это справедливо как для больших объемов воды (как, к примеру, в океане), так и для мелких водяных капилляр, которые пронизывают верхние слои почвы. Зимой происходит их замерзание и наблюдается так называемый эффект вспучивания грунтов.

Если построить что-то капитально прямо на поверхности земли, то такое вспучивание очень быстро приведет к тому, что по собственным весом объект сначала покосится, а затем (если он не обладает внутренней жесткостью) и вовсе разрушится. Чтобы этого не произошло, основание дома нужно располагать на такой минимальной глубине под землей, куда не пробираются даже самые лютые морозы. Она и называется глубиной промерзания в данной местности.

Для Европейской части РФ эта глубина составляет 85 см. Исходя из этого, рекомендуется заглублять ленточный фундамент не менее, чем на 0,85-1,0 м. от наиболее низкой точки поверхности (если имеет место уклон).

К слову: при рытье траншеи под бетонную ленту недопустимо, чтобы дно котлована имело хоть какой-то уклон. Даже, если поверхность имеет ярко выраженный градус ската, дно траншеи должно быть исключительно горизонтальным по всей ее протяженности. Это следует контролировать с помощью уровня.

Формирование подушки из песка

Перед тем, как отливать бетонную ленту в приготовленной для этого траншее, следует сформировать песчано-гравийную подушку. Песок не очень дорогой строительный материал, а вот щебень – подороже. Поэтому представляется разумным понять, для чего это нужно делать и нельзя ли на этом сэкономить.

Задача песчаной части подушки – принимать на себя все «возмущения» грунта. Казалось бы, траншея, ниже глубины промерзания выкопана - мороз не доберется и не заморозит капиллярную воду в грунте, а значит, грунт, на котором будет построен дом, должен быть стабильным. Но это тоже относительно. Дело в том, что поведение верхних слоев грунта опосредованно влияет и на нижние, в результате чего происходит их подвижка.

Вспомните, зачастую можно видеть, как фермеры собирают с поля камни, мешающие земледелию. Но на следующий год они образуются на участке снова. Откуда же они взялись? Это финал геологических процессов, длящихся миллионы лет. Материал земной коры постепенно поднимается к поверхности, дробясь по ходу. На конечном этапе его буквально выдавливают на поверхность сезонные циклы замерзания/оттаивания, но нас должно волновать не это, а тот факт, что эти камни откуда-то берутся. А именно – их глубины, то есть даже под глубиной промерзания все равно присутствуют подвижки грунтовой породы.

Эти движения микроскопические, но зато они осуществляются с чудовищной силой, и сопротивляться им бесполезно – за достаточное время они вполне способны сокрушить воздвигнутую человеком бетонную стенку в виде ленты фундамента. В общем, этому давлению не нужно противостоять – его нужно просто скомпенсировать.

Песок обладает одним уникальным свойством – его массив может менять объем. Структура песка такова, что песчинки имеют, как правило, неправильную форму (отличную от идеальной формы шара). То есть, внутри каждой песчинки присутствует много свободного места, куда бы каждый из «соседей» мог подвинуться. Поэтому песчаная подушка вполне способна скомпенсировать микроскопические, но крайне мощные «поползновения» структурных частей грунтовых масс, оберегая саму ленту от повреждения.

Иными словами, обойтись без формирования песчаной подушки нельзя (исключением являются условия, где грунт представлен насыщенными песчаниками).

Итак, на дно траншеи следует насыпать песок.

В случае, если стенки траншеи предварительно были укреплены опалубкой во-избежание их осыпания, то данную опалубку следует либо приподнять, либо снять на время отсыпки подушки и потом установить снова.

Песок должен заполнять дно траншеи по всей площади ее сечения на глубину, не менее 15 см. (Однако рекомендовано в данном случае не экономить и отсыпать не менее 25 см. глубины, особенно, если планируется возведение двух-трехэтажного кирпичного здания). При этом данные цифры соответствуют толщине уже утрамбованного слоя песка. То есть:

1. Во-первых, рыхлого песка нужно насыпать на дно траншеи примерно на 30% больше (при финальном слое в 15 см., то насыпать нужно 23-25 см.; а если хочется получить в итоге 25 см. утрамбованного песка, то изначально насыпать нужно все 40 см.);


2. Во-вторых, требуется длительный и малоприятный этап трамбовки. Если использовать для этого процесса собственные ноги, то этот малопроизводительный труд займет очень большое количество времени, а вдобавок он способен существенно расшатать нервную систему. Поэтому рекомендуется использовать профессиональный инструмент (трамбовщик).


Трамбовка должна производиться до момента, когда ваша обувь не перестанет оставлять на поверхности песка следы. Трамбовка требуется для того, чтобы песчаный массив вел себя на подобии кусочка пластилина, зажатого между пальцами. Если плотно сдавить пальцы, то пластилин начнет выдавливаться во все щели, которые только вы ему предоставите.

Аналогичная ситуация и с утрамбованным песком под давлением конструкции сверху. Если при этом внизу произойдет подвижка грунта, то в данной точке давление на песчаный массив увеличится, а в местах, расположенных рядом, наоборот – уменьшится. Если песок будет при этом плотно утрамбован, то он перераспределится таким образом, чтобы скомпенсировать и выровнять давление.

Правильно утрамбованный песчаный массив устраняет диспропорции давления и предохраняет бетонный массив ленты от разрушения на длительном промежутке времени из-за подвижек грунта.

Формирование подушки из гравия

Функционал щебня при создании подушки под бетонную ленту не так очевиден. Слой щебня не меняет своей формы. Дело в том, что камни, формирующие его массив, упираются друг в друга с существенно большим давлением, чем это делают те же песчинки (в силу массы). Поэтому даже трамбовка щебня не приведет к тем результатам, что и с песком (щебень, конечно, утрясется, но его объем сократится незначительно).

Щебень нужен из-за того, что он способен существенно уменьшить вертикальную нагрузку здания на свое основание. Именно в силу хаотичного расположения камней в щебеночном массиве относительно друг друга при приложении давления на него сверху, камни распираются в предоставленном им пространстве и передают это давление не строго вниз (по вектору силы тяжести), а во все стороны, частично цепляясь, таким образом, за стенки котлована.

К примеру, при толщине гравийного слоя в 25 см. и ширине бетонной ленты в 40 см. совокупный вектор силы тяжести капитальной конструкции в целом снижается по модулю от 40% до 60%!

Меньше сосредоточенное давление на грунт – меньше будет и реакция на это давление, а значит, устойчивость всей конструкции целиком только возрастает.

Игнорировать гравийный слой (или же экономить на нем) также недопустимо, как и на песке. В этом случае строение «впечатает» слой песка своим весом, и из-за непрерывного давления песок, в итоге, может истончиться настолько, что никаких грунтовых флюктуаций компенсировать более уже будет не в состоянии. А вот слой щебня «раздал» бы вес строения во все стороны (вектора силы перпендикулярны поверхности сечения щебеночного массива) и на долю песка досталось бы меньше. Получилось бы, что песок смог бы скомпенсировать на себе больше воздействий грунта. Что, в общем-то, и требуется.

У щебня есть следующие сравнительные качественные и ценовые характеристики:

Ленточный фундамент

Слой гравия отсыпается на уже утрамбованный слой песка и уплотняется. «Стучать» по нему чем-то - крайне неэффективно, поэтому для его уплотнения применяют специализированные вибрационные устройства. Для формирования подушки достаточной толщины (для построения кирпичного дома в 2 этажа, плюс крыша) требуется отсыпка слоя гравия в 25 см. щебнем с фракцией от 20 до 40 мм.

Гидроизоляция

Когда песчано-гравийная подушка готова, требуется сформировать гидроизоляцию. Она требуется для того, чтобы оградить бетонный массив ленты от взаимодействия с большим количеством воды.

Именно так – абсолютной герметичности добиться здесь не получится. Задача сделать так, чтобы непосредственно с бетоном не контактировали мини-ручейки воды: чтобы, во-первых, не насыщали массив бетона влагой, а во-вторых, не размывали его. (Здесь уместна пословица: «Вода и камень точит»).

Еще 20 лет назад для этих целей использовался гудрон, которым бетонный массив обмазывался снаружи. Однако это требует рытья значительно более широкой траншеи (а потом еще и засыпать лишнее пространство). Современные технологии позволяют избежать лишних манипуляций: стенки траншеи вместе с дном (или же щиты опалубки и дно траншеи) просто выкладываются по периметру своего сечения гидроизолирующим материалом – плотной полиэтиленовой мембраной, листы которой склеиваются между собой специальным влагостойким полимерным клеем.

На поверхности обязательно нужно оставить выпуски. Выкладывая периметр траншеи (по сечению) мембраной, недопустимо оставлять провисы – они могут привести к разрыву полиэтилена под воздействием массы бетона.

В итоге с помощью современных материалов есть возможность сформировать почти что герметичный с точки зрения влагопроницаемости полиэтиленовый «кокон», в который впоследствии будет заливаться бетон.

Арматурный каркас

Арматура применяется при формировании фундаментной ленты для того, чтобы получившийся массив бетона на несколько порядков лучше работал на растяжение и даже был стоек к динамическим нагрузкам. (Проще говоря, чтобы ваша лента попросту не треснула поперек, когда вы пригрузите фундамент расположенными выше этажами).

Фундаментная лента должна возвышаться над поверхностью земли минимум на 10 см. Таким образом, если траншея у вас, глубиной в 1 м., и вы отсыпали балластную песчано-гравийную подушку (по 25 см. каждого слоя), то высота ленты у вас составит 60 см. Для формирования арматурного каркаса понадобится 4 продольных хлыста (если смотреть по сечению – располагающиеся по углам этого сечения) с поперечными ребрами жесткости через каждые 30-40 см.

  • В качестве продольных хлыстов рекомендуется брать рифленую арматуру диаметром 20 мм.

Также можно использовать отслужившие свое стальные водопроводные трубы, диаметром от 40 мм. Однако нужно уделить внимание их качеству – не должно присутствовать разрывов или насквозь проржавевших частей. А так на этих элементах строительной конструкции вполне возможно сэкономить!

  • В качестве поперечных арматурных ребер рекомендуется использовать рифленую или гладкую арматуру, диаметром 10. Этого достаточно.

Во-избежание большого количества сварочных работ, гладкие хлысты поперечных арматурных ребер можно последовательно изгибать, придавая им форму прямоугольника, в соответствии с сечением. Тогда сваркой нужно будет схватить только место стыка арматуры в образовавшемся «кольце». По углам данного прямоугольника будут проходить продольные хлысты, которые можно будет связать с поперечными ребрами проволокой.

В соответствии с проектом ленточного фундамента рекомендуется заготовить комплекты такой арматурной решетки (из продольных хлыстов, скрепленных поперечными ребрами жесткости), чтобы последовательно формировать из них арматурный каркас, по частям устанавливая в гидроизолированную траншею и заливая бетоном. Укладывать готовый арматурный каркас на дно траншеи следует на подложки (например, из фанерных брусков), чтобы острые кромки металла не порвали гидроизоляционную мембрану.

Заливка фундаментной ленты бетоном

Крайне разумным представляется формировать уже готовые арматурные модульные каркасы и в готовом виде устанавливать их в траншею. Это позволяет сооружать такие модули в более комфортных условиях. Логично также было бы подготовить поперечную перемычку опалубки с отверстиями для арматурных выпусков.

Речь уже идет непосредственно о заливке бетона и технологический процесс здесь выглядит так:

1. Арматурный каркасный модуль устанавливается на подложки.;


2. С торцов устанавливаются поперечные перемычки опалубки так, чтобы в имеющиеся в них отверстия проходили выпуски продольных хлыстов арматуры.


3. Далее в получившуюся форму заливается бетон. Не рекомендуется сразу заливать слой бетона, толщиной более 30 см. Следует залить указанный максимальный слой, подождать сутки, пока он застынет и далее залить оставшийся слой. При отливке более крупных массивов следует пользоваться вибратором для бетонных работ.


Пока высыхает предыдущая бетонная заливка, можно пока готовить и устанавливать следующие модули арматурного каркаса – это рациональное использование времени. Через сутки, когда бетон твердеет, поперечная перемычка снимается, а новый подготовленный и выставленный арматурный модуль приваривается к выпускам. Перемычка выставляется в новом месте, и процесс повторяется.

Как уже ранее говорилось, если грунты позволяют, можно обойтись без опалубки при отливке бетонной фундаментной ленты. Впрочем, совсем не использовать ее не получится – ведь фундамент должен возвышаться над поверхностью на высоту, не менее 10 см. А значит, это 10-сантиметровое (по высоте) ограждение все-таки потребуется сделать. Для этого можно будет использовать обычные доски, сбитые поперек на ширину ленты стальными прутьями: после того, как бетон застынет, доски можно будет удалить с помощью лома, а прутья останутся в массиве.

Доливать верхнюю («наземную») часть ленты стоит лишь после того, как будет сформирован ее основной массив (до нулевой отметки). Выпуски гидроизоляции следует приклеить к наземной части бетонной ленты.

В случае же, если изначально для укрепления стенок траншеи предполагается использовать опалубку, то крепить ее щиты следует с помощью тех же стальных прутьев, как можно ближе к нижней кромке этих щитов (тогда на эти прутья можно будет без проблем расположить арматурный каркасный модуль и обойтись, таким образом, вовсе без подложек). По верхней кромке щиты удобнее сбивать поперечными деревянными брусками (для жесткости конструкции).

Заключение

Вероятно, читать про отливку бетонной ленты фундамента приятно и увлекательно. Однако не стоит забывать, что в данном случае речь идет о земляных и бетонных работах, которые вполне справедливо признаются профессиональными строителями наиболее трудоемкими. А кроме того, в ракурсе всех перечисленных нюансов, требуется еще и грамотный подход. В этой связи, особенно, если вы не профессионал со стажем, не рекомендуется браться за работу самостоятельно – хорошо, скорей всего, не получится! Рациональнее, логичнее и разумнее обратиться за помощью к строителям, знающим свое дело.

Ленточный фундамент
© 2009-2021 ООО "Твой дом". Все права защищены
Оставьте нам свой телефон, и мы перезвоним вам в течение дня
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.
Вы также можете позвонить нам сами по телефону:
+7 (495) 134-55-22
WhatsApp Позвонить