ООО «Твой дом» Строительство, инженерные
системы, отделка
+7 (495) 134-55-22 Заказать звонок
13 декабря

Монтаж отопления

Монтаж водяного отопления частного дома

Даже самый мощный отопительный котел в сочетании с надежной теплоизоляцией дома не способен на 100% защитить от холодов. Дело в том, что интенсивность обогрева будет зависеть от того, качественно ли был проведен монтаж водяного отопления частного дома. Если нет - то больше половины тепла будет "теряться", не доходя до радиаторов, а, соответственно, и потребителя. Мы приложим подробную инструкцию, как выполнить установку этой системы самостоятельно, однако хотим предупредить, что абсолютной гарантии, что вы все сделаете правильно даже при соблюдении каждого пункта инструкции, нет. Поэтому лучше довериться профессионалам нашей компании, которые выполнят монтаж водяного отопления частного дома недорого, но и с хорошим знанием своего дела.

Принцип работы водяного отопления

Монтаж отопления

Принцип основан на общеизвестных законах физики – горячая вода поднимается вверх, а остывшая – опускается. Интенсивность циркуляции (а значит, и уровень обогрева) будет зависеть от разницы температур воды, вытекающей из котла на выходе и возвращающейся в нее по обратке. Идеальный показатель температурной разницы - 25⁰. Чтобы этого достичь, используются следующие «хитрости»:

  • котел должен быть размещен в нижней точке системы;
  • стояк надежно утепляется
  • диаметр труб подбирается в зависимости от метража трубопровода – чем он больше, тем шире должно быть трубное сечение

«Хитрости» можно заменить всего лишь установив насос, однако здесь мы сталкиваемся с другой проблемой - энергозависимость. Если в доме не будет света – останетесь одновременно и без тепла.

ЭТАП 1. Выбор системы водяного отопления и покупка оборудования

От того, какой тип системы вы решите монтировать, и будет зависеть выбор оборудования. А от последнего, соответственно, и уровень затрат.

Шаг 1. Выбор типа циркуляции

Водяное отопление бывает естественным (гравитационным) и искусственным. В основе данной классификации лежит характер движения теплоносителя, а именно:

  • При естественной циркуляции теплоноситель движется в системе за счет гравитационных сил: горячая вода устремляется верх, после теплоотдачи при остывании направляется вниз и возвращается в котел.
  • В искусственном цикле (принудительная циркуляция) участвует насос, который нагнетает горячий теплоноситель с одной стороны, а с другой - засасывает его после охлаждения.

Монтаж отопления

Если вы выбираете систему гравитационного типа, то для монтажа потребуется минимальный комплект оборудования:

  • магистрали обратки и подачи (трубы);
  • котел;
  • расширительный бачок открытого типа;
  • радиаторы.

Эта система более экономична, так как она энергонезависима, а также не требует установки дорогого насосного оборудования. Но с другой стороны у нее ограниченный радиус действия – до 30 м.

Если будет выбрана принудительная циркуляция, прежде всего потребуется провести тщательные расчеты и составить детальную схему системы. В соответствии с ней необходимо будет купить помимо оборудования из списка следующие устройства:

  • автоматические и механические воздухотоводчики;
  • расширительный бачок закрытого типа;
  • терморегуляторы;
  • манометры;
  • предохранительные клапаны для сброса избытка теплоносителя в канализацию.

Это не исчерпывающий список. Для индивидуального проекта при монтаже могут потребоваться дополнительные детали или элементы. Например, если дом имеет большую площадь один насос может не справиться с его обогревом. Придется покупать циркуляционный аналог или повысительный насос.

Системы с принудительной циркуляцией считаются более эффективными, а также в них не образуются «завоздушины», что является недостатком естественной циркуляции. Однако их цена и энергозависимость делают их установку невозможной в раде случаев.

Шаг 2. Выбор источника обогрева

Тут все будет зависеть от того, насколько «глуха» местность, в которой расположен объект, а также – от его площади:

Газовый котел. Хороший вариант в плане экономичности. Подойдет для объектов, подведенных к центральному газопроводу.

Газгольдер.Его установка оправдана для объектов большой площади, не подведенных к газопроводу.

Обычный газовый баллон. Неудобен тем, что его регулярно придется заправлять, однако все же это выход для небольших построек без центрального газа.

Твердотопливный котел.Находится в плане экономичности на втором месте после газового оборудования и перед электрооборудованием. Топливом выступают дрова, уголь, пеллеты.

Электрокотел.Обходится слишком дорого. Подойдет разве что для нерегулярно отапливаемых объектов.

Есть и такие населенные пункты, в которые не только не подведен газ, но и в которых наблюдаются перебои с электросетью. Если вы не понаслышке знаете, о чем речь, то лучше всего устанавливать твердотопливный котел, чтобы тепло в доме не зависело от электричества.

Шаг 3. Выбор расширительного бочка

Этот элемент системы компенсирует расширение жидкости в объеме при нагревании жидкости. Они накапливают излишки, которые затем сливаются в канализацию (или прямо на улицу – в простейших системах).

Выбор будет зависеть от того, какой тип циркуляции в системе. Например, для гравитационных (естественных) систем подойдет только открытый бачок. Альтернатив в данном случае не будет, поскольку закрытые мембранные устройства устанавливаются только в принудительных системах на обратке перед котлом.

Шаг 4. Выбор труб

Менять трубы уже в процессе эксплуатации системы – задание не из легких: придется полностью останавливать ее работу, сливать теплоноситель и пр. Это означает, что дом на некоторое время останется без обогрева. Вот почему так важно на данном этапе уделить внимание качественным характеристикам трубам, которые в дальнейшем станут магистралями в отопительной системе.

Итак, подходящие изделия должны быть:

  • Прочными. В противном случае они не выдержат деформаций, повреждений и даже высоких температур.
  • Легкими Этот критерий обеспечит удобство транспортировки и монтажа.
  • Пригодными к ремонту. Тогда вам удастся сэкономит на покупке нового материала и быстро устранить поломку.
  • Герметичными.Иначе авария гарантирована сразу. Пожалуй, это критерий №1.
  • «Тихими». То есть обладать низким уровнем шума.

Цена также играет далеко не второстепенную роль, поскольку труб понадобится много. Анализируя тенденции рынка, можно прийти к выводу, что металлические изделия отходят в прошлое, уступая дорогу новым куда более практичным и дешевым материалам. К последней группе относят полипропилен и металлопластик. И все же рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

С металлом трудно справиться одиночку. Для монтажа металлических батарей придется искать себе напарника или нанимать бригаду рабочих, так как конструкции имеют немалый вес. Кроме того, для сварки по металлу понадобится специальное оборудование и навыки работы с ним. В свою очередь «сшивать» трубы из полипропилена или металопластика гораздо проще и быстрее, хотя специальное оборудование также понадобится. И тут уже встает вопрос – экономии: стоит ли покупать дорогое оборудование ради одного раза и делать все самому, экономя на оплате «за работу», или заплатить за эту самую работу, но не покупать оборудование, которое специалисты при оказании услуги носят с собой. Очевидно, что второй вариант в приоритете, поскольку, выбрав его, вы сэкономите не только деньги, но и время.

Полимер, например, полипропилен не гибок. Если потребуется заменить определенный элемент на участке – придется менять весь фрагмент от одного до следующего соединения. Кроме того, он может «провиснуть». Чтобы этого не случилось, трубы фиксируют клипсами или скобами в среднем через 1 м. Зато в его пользу выступают такие плюсы как доступная цена и срок службы.

Металлопластик дороже полипропилена, однако и устойчивее по рабочим характеристикам. Срок службы металлопластиковых труб составляет 30 лет. Они прочны и устойчивы к передам в температурном режиме. Но их «слабым местом» являются чересчур узкое поперечное сечение в соединительных элементах. Если замерзнет теплоноситель – не избежать прорыва.

ЭТАП 2. Проектирование отопительной конструкции

При разработке схемы необходимо соблюдать санитарные нормы. Их несоблюдение может привести к тому, что проект попросту не утвердят контролирующие органы. Такие неприятности чреваты тратой лишнего времени и денег, поэтому прежде, чем приниматься за проектирование, внимательно изучите СНиП 2.04.05-91, а также СНиП 31-02, в которых рассказано, какие трубы, обогревательные приборы и запорную арматуру использовать в зависимости от назначения и площади объекта.

Шаг 1. Разработка проекта с учетом СНиП

В частных домах при монтаже водяных полов допускается устанавливать полимерные и металлопластиковые трубы, которые гораздо дешевле изделий из металла.

Магистрали в системах с естественной циркуляцией должны устанавливаться под наклоном, точный угол которого необходимо уметь правильно рассчитать. Вариант «на глаз» чреват аварией. При этом уклон должен быть в сторону движения теплоносителя, чтобы он самотеком достигал батарей, а затем таким же способом двигался к котлу.

В качестве запорной арматуры, предпочтение отдается шаровым кранам. Ограничения по насосам согласно СНиП следующие – оборудование должно быть с напором до 30 кПа и производительностью до 3,0 м3/ч.

При составлении схемы сразу же решается вопрос о том, как будут прокладываться трубы:

Открытым способом. Прокладка осуществляется по строительным конструкциям, а фиксация происходит с помощью клипс и хомутов.

Закрытым способом.Трубы монтируются в штробы или каналы, в плинтусах или за декоративными элементами.

Первый способ лучше, так как он обеспечивает более легкий способ доступа к элементам системы для их замены или ремонта. Во втором случае если потребуется ремонт – придется штробить полы.

Шаг 2. Выбор схемы отопительной системы

На этом же этапе решается такой важный вопрос, будет ли система однотрубной или двухтрубной, поскольку от этого зависит вид самой схемы:

Однотрубная.Подразумевает поочередное размещение батарей. То есть вода перетекает из одного радиатора в другой, остывая при этом.

Двухтрубная.Принцип заключается в подключении подающей и обратной трубы, из-за чего теплоноситель подается во все узлы системы одновременно. Остывшая вода транспортируется по обратке назад в котел.

Чаще всего используется именно 2-трубная схема, поскольку она более эффективна, а также не прекращает свою работу, лаже если какой-либо прибор или элемент системы выходит из строя.

Шаг 3. Решение вопроса о включении байпаса в проект

Если вы составляете проект однотрубной схемы отопления, необходимо понять, нужен ли вам байпас. Без него вода, доходя до последних радиаторов, будет остывать, поэтому в дальних комнатах могут наблюдаться низкие комнатные температуры. Чтобы этого избежать – устанавливают байпас. Он перенаправляет теплоноситель к следующим приборам, поэтому практически все радиаторы получают одинаковое количество тепла. Если решите его устанавливать, кроме самого байпаса, также придется приобрести на выбор одно из двух:

  • два вентиля;
  • один трехходовой кран.

Монтаж отопления

ЭТАП 3. Присоединение труб и подключение приборов

Стояки подачи могут монтироваться горизонтальным и вертикальным способом. Логично, что в одноэтажных частных домах стояки устанавливаются горизонтально, в двухэтажных и более – вертикально. Тут все понятно, а вот как располагать магистрали подачи и обратки?

Выделяют системы с нижней или верхней разводкой. Стоит отметить, что нижняя разводка подходит только для принудительных систем, в которых установлен нанос, поскольку интенсивность естественного тока будет недостаточной для эффективного обогрева дома. Верхняя разводка надежно обеспечит теплом жилье, даже если вы монтировали систему с естественной циркуляцией. А все потому, что магистраль подачи прокладывается по наивысшим точкам системы, поэтому теплоноситель поступает в приборы сверху.

Кстати, осуществить верхнюю разводку можно лишь в том случае, если в доме есть чердак. Магистрали прокладываются именно на чердаке. Некоторые используют для прокладки линию сопряжения потолочного перекрытия со стенами. Однако такие конструкции способны изрядно подпортить интерьер.

Если нет чердака, но есть подвал, рациональнее будет обустроить отопительную систему с нижней разводкой.

ЭТАП 4. Сборка трубопровода

Сооружение трубопровода возможно по одной из следующих схем:

Тройниковая.Представляет собой последовательную схему, в которой приборы к трубам подключаются при помощи тройников.

Коллекторная.К каждому прибору протягивается отдельная ветка (луч), поэтому такую схему еще называют лучевой. Распределительный элемент (коллектор) – один, находится в центре. Возможности такой системы гораздо выше, чем предыдущей. Однако ее чаще всего используют в одноэтажных домах с горизонтальной схемой и нижней прокладкой, поскольку схема с единственным центром будет малоэффективна для многоэтажного дома. Либо, как вариант, придется монтировать отдельный коллектор на каждом этаже.

Комбинированная.Предусматривает комбинацию коллекторной схемы с тройниковой.

Каждый элемент и прибор должен занимать в системе «свое» место. Неправильно составленная схема чревата не только низкими эксплуатационными свойствами водяного пола, но и его аварийным выходом из строя. Поэтому выбор схемы конкретно для вашего дома, ее составление и монтаж лучше доверить тем, кто имеет необходимые для этого знания и навыки.

ЭТАП 5. Монтаж системы водяного пола

Когда выбор материалов и оборудования, а также составление проекта, завершены, приходит время приступать к непосредственному монтажу водяного пола. Подробно опишем, с чего начинать, в какой последовательности выполнять действия, а также какие бывают нюансы, о которых вы можете не знать.

1. Установка котла.Выберите наиболее вентилируемую комнату в доме. Под место установки отливается специальная подставка из смеси цемента и песка, что требуется по правилам пожарной безопасности. Обвязка котла выполняется металлическими трубами.

2. Соединение трубы отвода отработанных газов с центральным дымоходом. Его обрабатывают жаростойким материалом – глиной или мастикой.

3. Монтаж радиаторов.Вначале определяется место установки: если в комнате есть окна – то обычно батареи устанавливают строго под подоконником, чтобы создать тепловой барьер холодному воздуху. Крепеж осуществляется при помощи дюбелей на кронштейны.

В частном доме все батареи должны размещаться горизонтально и на одном уровне. От нижнего края радиатора до пола должно быть соблюдено расстояние от 70 до 150 мм, а от стены – 20 мм.

4. Разводка труб и установка сопутствующих узлов. В самой нижней точке системы монтируются сливной патрубок для удаления теплоносителя, в наивысшей – расширительный бачок (не выше 3 м от котла). Если циркуляция в системе принудительная, нужен монтаж насоса. Лучше «про запас» сделать свободный участок трубопровода, который при поломке насоса возьмет нагрузку. Не обязательно, однако желательно установить запорную арматуру перед каждым узлом, чтобы иметь возможность перекрыть его и отремонтировать без слива жидкости из системы.

Обратите внимание, что «выходить» из котла должны только металлические трубы, которые уже на следующем соединении может сменить металлопластик. Но на «выход» - только металл. Подающая труба и обратка обязательно должны быть одним диаметром. При этом пользоваться переходниками нельзя.

5. Установка балансировочного вентиля.Необходимый этап для систем с несколькими стояками. Вентиль монтируется на местах разводок. Он нужен для нормализации гидравлического сопротивления всей системы, которое может быть различным в отдельных ответвлениях.

Перед тем, как начинать монтажные работы, позаботьтесь о том, чтобы помимо труб, радиаторов и приборов, у вас под рукой были резиновые прокладки, крепежные кронштейны, переходники и пр. Перечислить все мелкие детали невозможно, поскольку для каждой конкретной ситуации потребуется свой набор с учетом характеристик и нюансов отопительной системы. А, между тем, перерывы, которые придется допускать, для закупки дополнительных материалов, отразятся не только на сроках выполнения работ, но и вполне возможно, что на их качестве. Поэтому лучше доверить монтаж системы тем, кто знает о нюансах данного процесса все, и быть спокойным за результат.

ЭТАП 6. Заполнение системы теплоносителем

Дать универсальный ответ на вопрос – какой теплоноситель лучше – невозможно. Для каждой системы – «лучшим» считается какой-либо определенный, который плохо себя проявит в другой ситуации.

Каждый теплоноситель обладает рядом рабочих характеристик, которые нужно учитывать при выборе:

  • температурный диапазон;
  • вязкость;
  • антикоррозийность;
  • токсичность.

Каждая система «запрограммирована» на определенные показатели. Если их не соблюсти – система отопления «встанет», а при худшем развитии событий – лопнут трубы и сломается оборудование, которое стоит немалых денег.

Оптимальными по показателям являются такие теплоносители как вода и антифриз. Первый, разумеется, дешевле и подойдет для любого частного дома, однако лишь в том случае, если система работает в нем постоянно.

Если же вы не живете постоянно в доме и не нуждаетесь в его постоянном обогреве – антрифриз станет выходом. Он не замерзает в трубах, его не нужно спускать, если отопление долгое время не запускается, поэтому даже после длительного перерыва можете спокойной и без опасений включать котел, не боясь протечек и разрывов. Его «секрет» в том, что при определенно температурном режиме, он превращается в гель.

Характерными чертами этого химического раствора выступают:

  • срок службы – 5 лет и более (одного залива хватает на 10 сезонов);
  • повышенная текучесть по сравнению с водой (в 2 раза интенсивнее), что чревато нарушением герметичности соединений;
  • усиленная вязкость, требующая более мощного насоса;
  • способность к расширению, как следствие – необходимость установки расширительного бочка с большим объемом.

бочка с большим объемом. Для справки: минимальная стоимость канистры антифриза составляет 750 р. Учтите, что объем емкостей разный – от 10 до 60 л. В виду этого, использование антифриза можно считать удовольствием не из дешевых. Поэтому для залива в систему чаще используется вода.

Вода обладает максимальной из возможной теплоемкости и, к тому же, доступна каждому. Можно даже использовать воду из собственной скважины, но придется поставить надежные фильтры в систему, чтобы она не засорилась. Еще один плюс воды в том, что она не токсична и не вызывает химических ожогов. А этот момент очень важен, поскольку в случае утечки при аварии она не создаст опасность для жизни и здоровья находящихся в помещении людей.

Но в то же время жесткая вода способствует образованию отложение на трубах и радиаторах, а также – коррозии. Избежать этого можно, проводя ее очистку. Кстати, талую воду очищать не надо. По составу она хорошо подходит для теплоносителя, а Вам такой теплоноситель ничего не будет стоить. Имейте в виду.

Однако сливать воду из системы на длительный период так же нежелательно, как и оставлять ее в них, если отопление не работает. Почему? В трубах накапливается воздух, который точно так же может вызвать коррозию, как и влажная среда, поэтому все же это еще один аргумент в пользу антифриза для домов, в которых отопление во время морозов работает «через раз».

ЭТАП 7. Проверка работы водяного пола

После окончания монтажных работ и залива теплоносителя, система впервые запускается. В момент появления максимального давления и прогрева радиаторов проводится проверка соединения магистралей с батареями, а также других элементов и приборов. Если был обнаружен дефект – не стоит ждать, что он «самоустранится». Например, стык «затянется» и перестанет течь. При обнаружении подобного «брака» монтажа необходимо сразу же останавливать работу системы и сливать из нее воду. Первое подключение системы, работающей от газа, проводит специалист, поскольку такое оборудование взрывоопасно и в обращении с ним непозволительно допускать ошибки.

Монтаж отопления

Есть вопросы? Звоните!Или напишите нам письмо

Введите имя
Введите телефон

прикрепить файлы

© 2009-2020 ООО "Твой дом". Все права защищены
WhatsApp Позвонить